Почему ручка на окне не закрывается до конца?

Оконщики говорят: придет зима – покажет. Все проблемы с окном и его монтажом проявляются, когда температура опускается ниже нулевой отметки. Жалоба владельцев окон на то, что ручка на окне закрывается не до конца, часто встречается именно зимой. У этой проблемы может быть много причин. Почему ручка перестает поворачиваться до конца и что с этим делать, рассказывает эксперт портала ОКНА МЕДИА.

 Окно новое – а ручка не закрывается до конца!

Окна в моей новой квартире часто становятся героями наших статей, и это неудивительно. 18 лет работы в оконной отрасли научили меня внимательно за ними наблюдать. Окна – первое, на что я обращаю внимание в любом доме.

Так я поступила и в новой квартире. После переезда ничего криминального в своих окнах я не нашла, поэтому решила не менять их сразу. Времени на ремонт было в обрез, да и бюджет не предусматривал такой дорогостоящей покупки. Полгода меня все устраивало, пока не начались морозы.

Фото: зимой ручка перестала закрываться до конца. © oknamedia 

Открыв створку на проветривание зимой, закрыть ее я не смогла. Ручка упорно не хотела закрываться, поворачиваясь в вертикальное положение, из окна стало дуть. Это стало неожиданностью – летом и осенью к работе ручки вопросов не возникало.

Поделюсь с читателями, как выяснить причину, по которой ручка окна не закрывается до конца, и расскажу, что произошло с моим окном.

Почему ручка на окне не закрывается до конца?

Диагностику проблемы начинаем с проверки работы ручки на открытой створке.

Откройте створку. Рядом с ручкой на фурнитуре должен располагаться металлический элемент, похожий на флажок, – блокиратор поворота ручки (на фото ниже). Поверните его в сторону уплотнителя и попробуйте повернуть ручку вниз и вверх. Внимательно слушайте.

У меня в окнах от застройщика блокиратор не установили, но приведу пример с окнами, где он есть.

Фото: на моем окне блокиратора нет. © oknamedia 

Фото: если блокиратор поворота ручки не прижат – ручка не должна поворачиваться. Чтобы проверить, как закрывается ручка при открытой створке, обязательно нужно его прижать. © oknamedia 

• Если при повороте ручки не слышно скрежета, металлического лязга, ручка поворачивается тихо, плавно и встает в правильное вертикальное положение вверх и вниз – значит фурнитура на створке работает нормально, и проблема не в ней.
• Если ручка поворачивается с трудом, но металлических звуков при этом не слышно – возможно, фурнитуру пора почистить и смазать. Пройдитесь вдоль механизма пылесосом или протрите слегка влажной салфеткой. В места расположения запорных цапф нужно побрызгать WD-40, протереть и капнуть машинное масло

Фото: ручка может не закрываться до конца, потому что в механизм попала грязь и/или высохла смазка. © oknamedia 

• Если ручка закрывается с металлическим треском, щелчками – это повод вызывать «скорую оконную помощь». Осторожно закройте створку и звоните специалисту из оконной или ремонтной компании. Один из элементов фурнитуры на створке мог прийти в негодность. Не надо самостоятельно выяснять, что конкретно сломалось – это работа специалиста. 

В моем случае ручка на открытой створке закрывалась тихо и принимала вертикальное положение. Ищем причину далее.

Проверяем расположение элементов фурнитуры: цапф и ответных планок

Случается, что со временем створка немного провисает, и расстояние между цапфами и ответными планками уменьшается. Либо изначально оно было недостаточным, но тогда ручка на новом окне сразу не будет закрываться до конца.

В идеале расстояние должно быть 3 мм, когда створка открыта.

При меньшем расстоянии цапфа будет задевать за ответную планку при закрывании, и ручка до конца не закроется.

Фото: расстояние меньше 3 мм может быть причиной того, что ручка на окне не закрывается до конца. © oknamedia 

Оценить расстояние «на глаз» непрофессионалу сложно. Можно проверить работу фурнитуры другим путем – по очереди по одной откручивать ответные планки и проверять работу ручки. Открутили одну – проверили, как закрывается ручка. Когда открутите ту, которая мешает, ручка закроется спокойно. Теперь ее нужно поставить по-другому – сдвинуть на 1-2 мм. После перестановки еще раз проверяем, как закрывается ручка.

Фото: Со стороны ручки – ответную планку смещаем вверх, со стороны петель – вниз. © oknamedia 

На моем окне ответные планки стояли на месте и не мешали ручке на окне закрываться до конца. Проводим диагностику дальше.

Проверяем прогиб створки 

В зимнее время профиль пластикового окна деформируется – появляется прогиб в сторону теплого помещения. Величина прогиба зависит от толщины ПВХ-профиля и внутреннего стального армирования.

По требованиям ГОСТ 30674-99 прогиб может составлять не более 1 мм на 1 м профиля.

Чтобы проверить наличие прогиба, откройте створку и приложите уровень к ее наружной стороне. Зазор между створкой и уровнем покажет, насколько створка прогнулась.

При прогибе профиля больше допустимого створка не плотно прижимается к раме, и ручка не закроется до конца.

Фото: ручка на окне не закроется до конца, если створка сильно прогибается в мороз. © oknamedia 

Если створка прогибается сильнее – значит мощности армирования недостаточно. Заменить его в готовом изделии невозможно, придется полностью менять как минимум створку. Чтобы избежать проблем зимой, выбирайте армирование не менее 1,5 мм толщиной для белых окон и не менее 2 мм для цветных. Уточните толщину армирования в оконной компании на этапе заказа окна и укажите ее в договоре. Если вы, желая сэкономить, купили окно с тонким армированием, переделывать его придется за свой счет.

Прогиб на моей створке составил 1 мм при высоте створки 1400 мм – в рамках допустимого. Что еще может мешать ручке на окне закрываться до конца? Остался только один элемент – уплотнитель.

Проверяем уплотнитель

В нашем доме основные жалобы жильцов на окна касались уплотнителя и фурнитуры. Многие заказывали ремонт окон из-за продуваний, в ходе которого меняли эти элементы. Несмотря на то, что дом – новостройка, не стоит возлагать большие надежды на качество окон. К сожалению, в новых домах застройщики до сих пор на всем экономят, даже на таком относительно недорогостоящем элементе, как уплотнитель.

Уплотнитель – тонкий упругий элемент окна, расположенный в местах стыков:

• рамы и створки,
• стеклопакета и профиля.

В конструкции окна уплотнение малозаметно, на него редко обращают внимание. И совершенно напрасно! Уплотнитель, как золотник в поговорке – мал, да дорог.

Фото: расположение уплотнителей в окне. © Union 

Уплотнитель должен компенсировать зазор, в нашем случае в месте примыкания створки к раме. Величина зазора в разных профильных системах находится в диапазоне 3-5 мм. Уплотнитель имеет толщину около 5-9 мм. Чтобы перекрывать зазор, он должен сжиматься примерно на 30%.

Фото: зазоры для уплотнителя в пластиковом окне. © depositphotos 

Эластичность, способность к многократным циклам сжатия и восстановления формы – главная характеристика уплотнения. ГОСТ 30778-2001 предписывает, что качественный уплотнитель должен сохранять эластичность не менее 10 лет.

Практика показывает, что качественные уплотнения сегодня не в чести у производителей окон.

В основном производители используют два вида уплотнителей: ТРЕ и EPDM.

• TPE делится на несколько видов.

TPE-S – бюджетное уплотнение из термоэластопласта, мягкого пластика. Как и любой пластик, ТРЕ плохо реагирует на высокие и низкие температуры и разрушается под воздействием солнечных лучей. Вот наглядный пример бюджетного ТРЕ-S уплотнителя.

Фото: за 5 лет уплотнитель пришел в полную негодность. © oknamedia 

TPE-V – долговечное и эластичное уплотнение из композиции EPDM-каучука и пластика, по качеству близкое к EPDM. Стоимость гораздо выше, чем у TPE-S.

Бюджетные ТРЕ-S уплотнители установлены в профиль до изготовления окна и свариваются в углах в процессе производства. В результате получаются узлы и утолщения, которые мешают створке закрываться, становятся причиной продувания и помехой для работы ручки.

Фото: пример сваренного в углу ТРЕ-уплотнения – продувание обеспечено. © oknamedia 

• EPDM – резиновое уплотнение на основе искусственного каучука. Эластичный и упругий материал, устойчивый к длительным нагрузкам. Цена EPDM-уплотнителя на 1% выше, чем ТРЕ, но срок службы несравнимо больше.
• В отличие от ТРЕ-S, EPDM-уплотнение не сваривается. Его закатывают в паз профиля после изготовления окна. Уплотнитель стыкуется в верхней части проема без утолщений на углах, как в TPE, створка закрывается легче.

Фото: EPDM-уплотнение в моем новом окне – проверку морозами прошло на «ура». © oknamedia 

Сравнительная оценка основных уплотнителей

Чаще всего производители используют дешевый ТРЕ-S уплотнитель. На моем окне установлено именно такое чудо-уплотнение.

Фото: сваренный ТРЕ-уплотнитель в углах створок на моих старых окнах. © oknamedia 

Пока было тепло, уплотнитель не доставлял проблем. Но когда я оставила створку открытой на 5 минут в мороз, ТРЕ-уплотнитель задубел так, что физически не смог сжаться. Створка не прижалась к раме как положено, и ручка на окне не закрылась до конца. Началось продувание.

Окно на кухне я летом поменяла на красивое дизайнерское с самыми качественными комплектующими. В днем установлен EPDM-уплотнитель. С этим окном проблем в мороз не возникло. Я точно также проветривала помещение при минус 20° на улице, и спустя 5 минут створка без проблем закрылась.

Фото: ручка повернулась до конца в новом окне. © oknamedia 

До 2010 года EPDM-уплотнители в Россию в основном завозились из Германии. В РФ не было ни одного завода, ориентированного именно на производство EPDM. Сегодня все поменялось. Российский покупатель может получить качественный продукт быстро и по приемлемой цене. Отечественные производители в РФ открыли свои производства EPDM.

Например, компания Union* начала производить резиновые EPDM-уплотнители в России в Орловской области в 2014 году. Предприятие выпускает резиновое уплотнение в черном и сером цвете для пластикового и алюминиевого профиля.

Завод спроектирован и построен по принципу полного цикла производства, а высокие стандарты качества заложены на стадии проектирования. Производство сертифицировано на соблюдение требований выпуска качественной продукции по ГОСТ ISO 9001:2011 (системы менеджмента качества) и ГОСТ ISO 14001:2007 (системы экологического качества).

Чтобы обеспечить качество на всех этапах, смесь для уплотнителей не закупается в готовом виде, а производится на заводе. На предприятии есть свои станции смешения.

Контроль качества происходит на всех этапах:

• Входной контроль каждого компонента смеси.
• Постоянный контроль технологических параметров изготовления: порядок введения компонентов, температура и время операций.
• Контроль готовой продукции.

Мой совет: если вы купили квартиру с окнами от застройщика, и они стали продувать первой же зимой – вызовите ремонтников и проведите диагностику. Возможно, у вас та же проблема. Если уплотнитель некачественный, лучше сразу замените на TPE-V, EPDM-уплотнители или самые дорогие силиконовые.

Замена уплотнителя на резиновый стоит около 2000-2500 рублей за окно. Сделать это можно не во всех профильных системах – есть такие, в которых уплотнитель приварен к профилю.

Самостоятельно поменять уплотнение несложно. Проблемно купить качественный уплотнитель – в розничных магазинах они не продаются. Поэтому рекомендую с этим вопросом обращаться в оконную компанию.

Если вы сейчас планируете менять окна, то нужно сразу заказывать в новые окна с качественными уплотнителями.

Ручка на окне не закрывается до конца? Вызывайте мастера!

Причин, когда ручка не закрывается до конца, много. Я рассказала, как вы можете провести самостоятельную диагностику проблемы. Но своим друзьям мой совет всегда один – вызывайте мастера!

При любой неполадке в окне нужно точно определить проблему, только тогда «лечение» будет правильным.

*Статья содержит контекстную и визуальную рекламу