[Немецкое качество окон]

Ну так в чем же дело? что после установки уплотнителя нельзя взять силиконовую смазку и смазать? развели демагогию на пол страницы из-за ерунды!

[Elder]

  Здравствуйте, нужен совет специалиста. 7 лет назад было установлено окно KBE Expert 5-камерный Германия, фурнитура Рото, серый уплотнитель. Зимы мягкие, температура редко опускается ниже -10.

Изначально прижим был выставлен на летний, на протяжении 6 лет режим не менялся. Ручки поворачиваются без особого усилия. Год назад обнаружил поддувание из окна по периметру створки и отрегулировал на максимальный прижим. Створка стала прижиматься плотнее, а усилие на ручку нужно прилагать чуть больше, но створка по прежнему закрывается легко. Из под уплотнителя слегка тянул воздух, но пока решил оставить как есть. На сегодняшний день по прежнему тянет от окна. Расстояние между рамой и створкой в закрытом состоянии 5мм. Я точно не могу вспомнить насколько эластичный был уплотнитель в первое время, но сейчас он не твердый, не рвется и не расслаивается. Если вставить листок бумаги между рамой и уплотнителем (в закрытом состоянии), то он заходит почти беспрепятственно. У меня установлены окна из профиля Рехау 4 года назад и Deceuninck Фаворит 2 года назад, вставить листок бумаги между рамой и уплотнителем в этих окнах не представляется возможным, уплотнитель плотно прилегает к раме, расстояние между рамой и створкой в закрытом состоянии 5мм, ничего не поддувает.

Поскольку в профиле KBE при замене уплотнителя нужно сделать фрезеровку паза по углам, и вообще его замена требует навыков, я решил доверить это специалисту, но обратившись в несколько организаций понял, что у нас проблема найти ремонтный уплотнитель KBE 227 и 228 черный, а тем более серый. Не хотел ставить 227, так как 228 уплотнитель улучшенный с дополнительным ребром жесткости. Сперва звонил в организацию, которая устанавливала окно. После оcмотра окна, монтажники подвердили достаточный прижим окна, а позже из их офиса мне сообщили, что ремонтной резинки у них нет и предложили поменять ответные планки, чтобы увеличить прижим или поискать уплотнитель в других организациях.  Далее другие организации, которые имеют дело с KBE дали аналогичный ответ - уплотнителя нет, можно поменять ответную планку. Представитель последней организации, осмотрел уплотнитель и определил его как годный и предложил заменить ответные планки. Про уплотнитель сказал, что есть в наличии однолепестковый уплотнитель (я так понял это 227) и двухлепестковый, хотя информацию про двухлепестковый уплотнитель для KBE в нете я не встречал. Наличие 228, который я хотел установить, он не подтвердил. Также он пояснил, что нет гарантии того, что после замены уплотнителя поддувания не будет.

Исходя из всего этого у меня такие вопросы к специалистам:

1. Поможет ли мне установка уплотнителя или нужно ставить ответные планки.

2. Как визуально по уплотнителю определить нужно ли его менять?

3. Стоит ли ставить однолепестковый 227 уплотнитель?

4. Существует ли двухлепестковый уплотнитель KBE?

5. Если заменить ответные планки, прижим увеличится примерно на 2мм, не  будет ли оказана чрезмерная нагрузка на механизм и ручку при закрывании,  которая, в перспективе,  приведет к их поломке и замене? Вообще это не  противоречит конструкции всего окна в целом?

6. При откручивании-закручивании в старые отверстия заморезов в процессе  замены ответных планок,  в местах повторного вкручивания в пластике может рассверлиться отверстие, которое не даст должного крепления ответной планки?

7. Стоит ли прикручивать ответные планки самостоятельно или довериь эту  процедуру организации, вроде открутить и закрутить пару саморезов не  проблема, но если там будут подводные камни, связанные с регулировкой  после установки ответных планок?

[Олег Липецк]

Добрый день. Хотел начать с такого момента. Вы пишите, что в закрытом состоянии расстояние между рамой и створкой составляет 5 мм. Для КВЕ Expert номинальный размер должен составлять 3,5 мм. По ГОСТ допуск составляет +/- 1 мм. Работая в свое время много лет на КВЕ (в основном на КВЕ Expert), могу сказать, что если размер будет до 4 мм, то это нормально, если больше, то может быть продувание. Для решения данного вопроса можно пойти двумя путями. Первый: заменить уплотнительную прокладку. Но так как размер от створки до рамы превышает допустимый, необходимо устанавливать нештатную уплотнительную прокладку большей высоты. Могу сказать, что это необходимо делать, хорошо разбираясь в теме. Могу сказать из опыта, что вообще единицы (!!!) могут осознанно и профессионально это сделать, так как кроме высоты есть еще определенные параметры уплотнительной прокладки, которые подходят к определенным профильным системам. Кроме того, у вас с окнами смонтировано уплотнение, которое «вварено» в профиль, и его замена требует определенного умения. Также когда вы меняете один контур уплотнительной прокладки, необходимо понимать, что если вы установите уплотнительную прокладку большего размера, то у вас может перестать работать второй контур уплотнения (оба контура работают согласованно), между рамой и створкой второго контура увеличится расстояние, и может появиться дополнительное продувание.  Если на ваших окнах уплотнительная прокладка не имеет повреждений и  не потеряла эластичность, ее можно просто  смазать необходимыми материалами, чтобы «освежить». Второй: в вашем случае, возможно, установлены ответные планки штатного размера. Почему-то на КВЕ Expert они не дают необходимого прижима. На своем производстве я использовал ответные планки усиленного прижима + 0,7 мм. Конечно, усилие на ручку при закрывании увеличивалось, но оно было в пределах требуемого по нормативу.
Теперь, что касается ваших семи вопросов:
1. Поможет ли мне установка уплотнителя или нужно ставить ответные планки.
Частично я уже ответил. Хочу только добавить, что более точно можно сказать, после обследования окна на месте. Как совет: сначала необходимо установить планки усиленного прижима (рекомендую +0,7 мм, такие есть у ROTO, но не 2 мм). Если будет туго закрываться, отрегулировать прижим  самой фурнитурой. Это самый простой вариант. И я думаю, что на нем можно остановиться. Если у вас будет поступать немного воздуха, то это будет совсем немного, я бы на это внимание не обращал. Если вы хотите еще позаниматься, то можно поменять на створке уплотнение на «228», но здесь может увеличиться, существенно, усилие на ручку, что не очень хорошо. Вообще в КВЕ Expert, проблему в работе создает наружное уплотнение на раме. Оно при низкой наружной температуре «дубеет» и не «позволяет» второму контуру уплотнения корректно работать, и также создает при этом повышенное усилие на ручку при закрывании. Россия – это не Германия. Но, в принципе, окна работают.

2. Как визуально по уплотнителю определить нужно ли его менять?
Сначала необходимо убедиться, что у вас смонтирован «правильный» уплотнитель (в вашем случае нет необходимости, т.к. уплотнитель уже был изготовлен вместе с профилем). Далее, имеет ли уплотнитель повреждения, которые могут привести к потере его рабочих свойств. Далее. непрерывен ли уплотнитель по всему периметру контура. Далее, не потерял ли уплотнитель свои свойства (эластичность). Если все нормально, то менять его не надо. Единственно, если в вашем регионе суровые зимы, то ваш уплотнитель (материал у вас ТРЕ – это «пластмасса») может «не справляться», и в плане улучшения его можно заменить на EPDM (на основе каучука, это те же «227» и «228»), Но «227» - это универсальный уплотнитель (его можно поставить как на раму, так и на створку), а «228» предназначен для створки. Что касается вашего штатного уплотнителя, то необходимо провести небольшой анализ его работы в углах створки и рамы. Если нажать пальцем на уплотнитель в углах, и он будет твердым и не сжиматься, то значит на производстве некачественно обработали уплотнитель после сварки (это «хроническая болезнь» производителей). Можно аккуратно удалить узкой стамеской или кусачками излишки уплотнителя в виде бугорков материала, и это может помочь в улучшении работы уплотнителя.

3. Стоит ли ставить однолепестковый 227 уплотнитель?
«227» уплотнитель – классика жанра. Еще в 1997 году я при монтаже у себя окон я сразу заменил вварной уплотнитель на «227», и с тех пор он мне работает верой и правдой и будет и дальше работать неограниченное в обозримом будущем время. Но здесь надо смотреть как у вас изготовлено окно, с какими допусками «по прижиму».

4. Существует ли двухлепестковый уплотнитель KBE?

Двухлепестковый уплотнитель КВЕ не существует. Такой существует у Rehau. Его, конечно, можно установить, но там другая форма посадки в профиль рамы и створки. Не совсем корректно. Да и два лепестка или один – большой роли не играет. Если у вас правильно изготовлено окно, то в этом нет необходимости, а если есть проблемы, то необходимо разбираться, почему?

5. Если заменить ответные планки, прижим увеличится примерно на 2мм, не  будет ли оказана чрезмерная нагрузка на механизм и ручку при закрывании,  которая, в перспективе,  приведет к их поломке и замене? Вообще это не  противоречит конструкции всего окна в целом?
Во-первых, что это за планки, если прижим увеличится на 2 мм? Кто вам такое сказал? Такие планки точно устанавливать не надо. Можно установить планки, как я писал выше, + 0,7 мм. У ROTO большой выбор планок для подбора. Можно установить чуть больше, а потом отрегулировать прижим на самой фурнитуре.

6. При откручивании-закручивании в старые отверстия заморезов в процессе  замены ответных планок,  в местах повторного вкручивания в пластике может рассверлиться отверстие, которое не даст должного крепления ответной планки?
Здесь я бы разделил задачу на две составляющие. Очень часто уже на производстве после крепления ответных планок шурупы уже «провернуты» в отверстиях и со временем планки начинают «отходить». Это происходит из-за неправильного использования инструмента. Причиной также является то. Что сейчас, основной массе, используется «тонкий» ПВХ. Если у вас есть такая проблема. Отверните шурупы, демонтируйте ответные планки, в отверстия вставьте «чопики», лучше из ПВХ, установите планки, закрутите шурупы. Если вы просто меняете ответные планки (с отверстиями все хорошо), то рекомендую это делать обычной ручной отверткой (сил у вас хватит). Аккуратно открутить шурупы, и так же аккуратно их закрутить (плотно без проворота). Это абсолютно несложно.

7. Стоит ли прикручивать ответные планки самостоятельно или довериь эту  процедуру организации, вроде открутить и закрутить пару саморезов не  проблема, но если там будут подводные камни, связанные с регулировкой  после установки ответных планок?
Частично ответил в предыдущем ответе. Что касается так называемых «подводных камней», то, в принципе, выше я все описал.

В завершение своего повествования несколько слов:
По вашим обращениям в разные компании. Очень удивляет информация об отсутствии уплотнителей «227» и «228». Такие уплотнители немецкого производства вы, скорее всего, не найдете. Сейчас в целях экономии на все системы, где монтируют уплотнительные прокладки (при производстве или ремонте) используются российские аналоги или закупают турецкие уплотнительные прокладки (но они не аналоги, у них свое сечение, и лучше их не использовать по причине качества). Аналоги «227» и «228» прокладок хоть серого, хоть черного цвета, причем даже разной высоты (+1 мм, +2 мм) выпускают несколько заводов. Это самые распространенные виды уплотнительных прокладок («229» тоже есть).

[Elder]

Олег Липецк спасибо за содержательный ответ, получил важную для меня информацию. Пока установил планки + 0,7, все выкручено на максимальный прижим, результат приблизительно 4,2 - 4,5мм. Планки поменял 4 шт. кроме той, что на фото. Усилие на ручку не слишком большое, думаю попробовать установить планки большего размера, а прижим отрегулировать фурнитурой. Не покидает мысль о замене уплотнителя, поскольку уплотнитель на створке после прижима практически принимает ту форму, в которой он был при закрытой створке.

Олег Липецк, вам еще вопросы:

1. Нашел серый ремонтный уплотнитель для KBE DP 7 на раму и DP 6 на створку. Стоит ли их устанавливать или по свойствам это аналог того уплотнителя, который у меня сейчас впаян в раму и створку?

2. Какой уплотнитель будет лучше: 227 или ремонтный уплотнитель DP 7 и DP 6?

3. Если лучше 227, имеет ли смысл комбинировать 227 с 228? Т.е. 227, поскольку он универсальный, установить на раму, а 228 на створку, в силу того, что он вроде как улучшенный от 227? Или есть риск не плотного прижима по одному из контуров? Что тогда установить на раму, если на створку установлен 228? Хотя, судя по тому, что вы писали, достаточно установить 227 на раму и на створку, зачем тогда улучшали 227, наверно были на то причины?

[Олег Липецк]

 Добрый день.
Постараюсь ответить на ваши вопросы.

Олег Липецк, вам еще вопросы:

1. Нашел серый ремонтный уплотнитель для KBE DP 7 на раму и DP 6 на створку. Стоит ли их устанавливать или по свойствам это аналог того уплотнителя, который у меня сейчас впаян в раму и створку?

Уплотнитель DP 7 и DP 6 – это аналоги уплотнителей, которые установлены у вас. Просто ваши экструдируются и «наносятся» на только что экструдированный основной профиль (ко-экструзия), а DP 7 и DP 6 вкатываются в только что экструдированный основной профиль на оборудовании, либо на производстве оконных блоков вкатываются ручным роликом (или вставляются руками) взамен поврежденного уплотнителя до сварки, т.к. эти уплотнители в точности повторяют сечение штатного уплотнителя и также варятся за одно с основным профилем. Для производства это удобно и технологично. Но это не каучуковые уплотнителя. Поэтому, если вы решили поменять уплотнители, то лучше уж ставьте уплотнители EPDM на основе каучука. Их свойства лучше. В зависимости от положения (створка или коробка) это 227, 228, 229, 254, 255.

2. Какой уплотнитель будет лучше: 227 или ремонтный уплотнитель DP 7 и DP 6?

Уплотнитель 227 – уплотнитель EPDM (из резин на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM, ЕРМ) для условий эксплуатации от минус 50 до плюс 80 °С).  Уплотнитель DP7 и DP6 – TPE (из термоэластопластов для условий эксплуатации от минус 45 до плюс 70 °С). По цифрам ГОСТ прям так оптимистично, но по жизни уплотнители TPE при минусах уже начинают «тупить». Поэтому по эксплуатационным свойствам уплотнитель 227, конечно, «выигрывает». К тому же он имеет в сечении форму простого лепестка, поэтому даже при низких температурах, когда сам материал начинает «твердеть» за счет «податливой» формы усилие на ручку возрастает не столь критично. Здесь есть один нюанс – высота уплотнителя 227 ниже чем у уплотнителей DP7 и DP6. И если у вас оконный блок в закрытом состоянии не обеспечивает требуемого прижима, то 227-го может не хватить. Поэтому в створку можно установить уплотнтитель 228, а вот с коробкой посложнее. Штатные 254 и 255 используются для стеклопакета, а для притвора кроме 227 ничего нет. А ведь наружное уплотнение очень важно, и именно наружное уплотнение ТРЕ, находясь в низких температурах и имея в сечении жесткую камеру, создает наибольшее усилие и мешает нормально работать второму контуру (на створке). Как вариант можно использовать уплотнитель Schlegel Q-Lon. Только необходимо, предварительно, тщательно  «вычистить» углы от излишков ПВХ после сварки. И еще, Schlegel слабенько держится в посадочных местах профиля. Поэтому можно через небольшие расстояния капнуть клеем для ПВХ. Такой вариант замены я делал. Все работает отлично.

3. Если лучше 227, имеет ли смысл комбинировать 227 с 228? Т.е. 227, поскольку он универсальный, установить на раму, а 228 на створку, в силу того, что он вроде как улучшенный от 227? Или есть риск не плотного прижима по одному из контуров? Что тогда установить на раму, если на створку установлен 228? Хотя, судя по тому, что вы писали, достаточно установить 227 на раму и на створку, зачем тогда улучшали 227, наверно были на то причины?

Уплотнитель 227 и 228 комбинировать не надо, т.к. они имеют разную высоту. Вы ухудшите работу 227 на коробке. Для 228 я уже написал можно Schlegel. Да вот что забыл отметить – Schlegel имеет разновидности по высоте, это необходимо учесть при подборе. Можно также на коробку поискать уплотнитель от других профильных систем. Но здесь необходимо разбираться в теме. Кроме высоты, уплотнители имеют характерные посадочные сечения. Например, КВЕ и его клоны имеют характерный угловой вырез, а, например, Veka, Trocal, Schuco и т.д. такого выреза не имеют. Но это если сильно «придираться». Можно подобрать и будет нормально работать. Главное, чтобы уплотнитель хорошо удерживался в посадочном месте при закрывании «правильно «обжимался» не выворачиваясь.
Что касается улучшения 227. Могу дать некоторые предположения. Профильные системы на заре появления были однокамерными. А сейчас уже бывают семикамерными (хотя это больше маркетинговый ход!). Уплотнитель 227 имеет форму простого лепестка, а 228 уже имеет камеру. Другая вероятная причина. С появлением 70-й серии КВЕ Expert и уплотнителей ТРЕ появились проблемы с продуванием и «тугим» закрыванием оконных блоков. Когда стали менять по сервисам на уплотнитель 227, то оказалось, что он нормально не работает по причине размера высоты. Потом Profine (производитель КВЕ) предложил уплотнитель 228. Вот как-то так.

[Elder]

Уважаемый Олег Липецк, после того, как вы упомянули уплотнитель Schlegel Q-Lon, приходил ко мне представитель оконной организации, показывал мне этот уплотнитель и довольно настойчиво его рекомендовал. Говорил что он гораздо лучше, дешевле любых EPDM и TPE уплотнителей, может служить более 20 лет, не требует ухода, не боится мороза, т.е сплошные плюсы перед EPDM и TPE.

Так ли хорош Schlegel Q-Lon на самом деле, что можно отказаться от поисков 228 уплотнителя на створку и установить его на оба контура?

Со слов представителя, всем вообще можно отказаться от установки родных уплотнителей на любые окна и повально заменять на Schlegel Q-Lon.

Пока исходя из описанного вами выше, планирую сделать так: установить 228 (если найду) на створку и посмотреть как будет работать контур на коробке. Если будут вопросы, заменить на Schlegel Q-Lon на коробке. 227 не рассматриваю по причине недостаточного прижима. Все верно?

[Олег Липецк]

Добрый день.
Что касается Schlegel Q-Lon. Мне он не очень нравится в углах. Т.к. оплетка у него жесткая (не растягивается как EPDM), в углу получается резкий перегиб из-за того, что профиль варится под 900. Можно немного стамеской закруглить посадочное место уплотнителя в профиле с внутренней стороны, и при монтаже уплотнителя в углу немного капнуть клеем для ПВХ, чтобы уплотнитель не выскакивал. Но только немного, чтобы при засыхании клея не образовалось грубого участка. Что касается створочного уплотнителя. Первое, если после монтажа Schlegel Q-Lon будет все нормально, то нет необходимости менять створочный уплотнитель. Особенно не замарачивайтесь по поводу высоты наплава створки над коробкой (4,2 – 4,5 мм как у вас). Это не догма в зависимости от разных условий, в том числе смонтированного наружного уплотнителя. Как раз по такому варианту есть опыт. В 2005-2006 г., когда была очень холодная зима, возникли массовые проблемы с КВЕ Expert. Я вызывал технического директора profine RUS, и мы ездили по объектам. Практически везде замена штатного наружного уплотнителя на Schlegel Q-Lon была достаточной процедурой. У моего брата в доме также все сделали, и до настоящего времени все нормально (прошло 10 лет!). Естественно, один наружный контур не дает герметичности, т.к. в фальце коробки есть водосливные отверстия, и воздух проходит минуя наружный контур уплотнения. Но даже это не проблема. Не надо стараться добиваться нулевого поступления наружного воздуха в помещение. Не надо забывать, что поступление воздуха необходимо, а оно здесь будет незначительным. Я даже в сильные морозы стараюсь не закрывать наглухо створки (устанавливаю оконную ручку вверх градусов на 30 от вертикали, чтобы створка не была полностью закрыта и немного слышался шелест поступающего воздуха). Пусть это будет совсем понемногу и постоянно, чем как рекомендуют проветривать не менее одного раза в час, открывая полностью створку (ага зимой в мороз самое оно!). Далее, если вы все-таки хотите поменять и створочный уплотнитель, я все-таки рекомендую поставить 228. Я уверен, что больше ничего делать не надо (никакие другие ответные планки не стоит монтировать). Еще раз повторюсь, что если у вас нет «глобального продувания» нет никакой необходимости, чтобы тратить нервы, деньги и время, чтобы добиваться нулевого поступления наружного воздуха (это даже вредно). Не надо подходить к окну со свечкой, водить около него носом, пытаться рукой ощущать движение воздуха в зоне окна (конвекцию еще никто не отменял). Если у вас холодно (плохое отопление или наружные стены) «замуровывание» окна вас не спасет. Повысится влажность воздуха в помещении, последствия от которой вам не принесут положительны эмоций. Начните с наружного уплотнения (штатное оно все-таки г…), а потом далее по ситуации.
Да еще. Очень мне не нравится как у вас сделаны водосливные отверстия (ваше фото 001 jpg.). В нижней части рваные края. Возьмите стамеску и аккуратно срежьте эти «лохмотья». В противном случае у вас может плохо стекать наружу вода, и если вы оставите окно в режиме проветривания, и пойдет сильный дождь, то водичка может не успевать выходить наружу и потечет к вам на подоконник.

[Elder]

Здравствуйте, после замены штатных планок на +0,7 проблема, в принципе, исчезла, менять на другие планки не буду, просто сравниваю плотность прилегания и работу уплотнителя на створке с Rehau и Декенинг, и уплотнитель KBE Expert в этом плане уступает.

1.Уплотнитель Schlegel Q-Lon требует смазки силиконовым маслом?

2.Нужно ли менять ответную планку на +0,7 (не поменял из-за ее отсутствия), что на фото 006, тем более, что там выработка металла (после регулировки трение исчезло)? В местах где ответные планки были заменены на + 0,7 прижим составляет в районе 4 мм. Внизу, где стоит эта планка прижим 5мм, есть небольшой перекос. Есть ньюанс: на этой планке есть регулировка прижима, но при выставлении его на максимум при закрывании створки слышен скрип(возможно коробки или уплотнителя) в районе этой планки, в самом углу прилегания створки. Пока отрегулировал планку до полного исчезновения скрипа, но, повторюсь прилегание 5мм. При регулировке планки на максимум "со скрипом" 4,5мм.
Так вот, нужно ли ее заменить на +0,7 для порядка, так сказать?

Не надо подходить к окну со свечкой, водить около него носом

улыбнуло.

[Олег Липецк]

Добрый день.
Что касается сравнения работы уплотнителей KBE Expert, Rehau, Deceuninck. По поводу Rehau. В основном профили Rehau выпускаются без уплотнения, и при производстве оконных блоков используется уплотнитель EPDM, который протягивается вручную. Сейчас я работаю с такими системами. Уплотнители неплохие. Профили КВЕ и Deceuninck изначально выпускаются либо с коэкструдированным уплотнителем, либо с протянутым. Это уплотнители ТРЕ или ТРV. Чем отличаются я уже писал ранее. Что касается конструкции уплотнителей Deceuninck, ничего хорошего о них сказать не могу.
Уплотнитель Schlegel Q-Lon особо ничем смазывать не надо, если только совсем немного, для материала оплетки. Нашел их сайт, бегло ничего по этому поводу не увидел.
По поводу вашей поворотно-откидной планки (фото 007). У вас на окне фурнитура Roto Centro 101  серебристого цвета. В Россию Roto Centro 101 поставляли до 2004 года (до появления Roto NT). И та фурнитура была желтого цвета. Я это к тому, что такую планку +0,7 вы вряд ли найдете. К тому же вы пишите, что при регулировке на больший прижим появляется скрип. О его причине я не могу судить (недостаточно информации). То, что у вас сейчас размер 5 мм, это не очень хорошо (тем более это в нижней части окна). Но это не «смертельно», так что не стоит переживать. Что я увидел на вашей планке, так это потертость. Она от того, что у вас «выступ» (похож на язычок) на основном запоре внизу при закрывании оконного блока «трется» об эту часть. Это может быть по следующим причинам: либо у вас основной запор смонтирован в створке ниже требуемого, либо петли на раме просверлены ниже требуемого, либо (что самое вероятное) у вас неправильно отрегулирован стеклопакет в створке (она немного провисает в этом месте). Это не страшно, если, конечно, трение небольшое без характерного в таком случае первоначального как бы удара.
Что касается свечки и носа, я имел ввиду не ритуальный обряд. Некоторые подносят свечку к окну в районе примыкания створки к коробке, и если пламя отклоняется, то считают, что окно некачественное, и имеется продувание. А то, что может быть просто конвекция воздуха. Не каждый догадывается. Носом тоже зачем-то водят.

[Elder]

Олег Липецк, спасибо вам большое за ваши подробные ответы, многое прояснилось, приятно иметь дело с опытным специалистом вашего уровня. С вашего позволения в дальнейшем буду обращаться к вам за консультацией.

Вопрос немного не по теме, но вы могли бы озвучить, опираясь на ваш опыт, наиболее оптимальные на сегодняшний день составляющие для оконной системы, чтобы было тихо, тепло, уютно и иметь меньше проблем в будущем?
Какой профиль (производитель, сколько камер и размер), какая фурнитура(название), сколько камер стеклопакета и его производитель, какой уплотнитель, может еще какие-то важные на ваш взгляд моменты, на которые стоит обращать внимание. Вобщем, что бы вы могли порекомендовать, как для себя.

Спасибо.